记忆中的马料豆
相信60后、70后的安顺人不会对 炒马料豆 这道菜感到陌生，因为它是我们中学时代难以泯灭的记忆，也是刻骨铭心的家乡情结。
每次回双堡老家，我经常劳烦家人炒两盘马料豆来吃，一盘嘎嘣脆马料豆作下酒菜，另一盘则是用青椒或酸辣椒与刚炸的马料豆同炒，放点姜丝、蒜苗，围点清水，再开大火煮两三分钟收汁即可起锅上桌的皱皮马料豆。几个朋友围坐，一边咀嚼酥脆的马料豆，一边逮一口蹩酒①，唇齿立马敬畏起马料豆与蹩酒碰撞成无以伦比的天合之作。若不沾酒只吃饭的朋友，就着酸辣椒炒的皱皮马料豆，细嚼慢咽吃上两三碗，头上热汗直冒，心里别提那滋味多舒坦。
炒马料豆，其实就是炒黄豆。我们当地人称嚼脆黄豆的声音像夜马嚼草料的炒黄豆为马料豆，还有称盐炒豆、炒滚豆的。其做法并不麻烦，先是拣豆。我用细筛或簸箕滚豆，若用网眼大的米筛，一转一簸，往往颗粒小的黄豆和泥沙会从网眼漏掉，看了确实心疼，但拾捡起来很麻烦。取一大海碗黄豆倒在细筛里，筛子轻轻一筛一簸，黄豆乖乖地置于筛子的高位，稍微倾斜筛子角度，再轻轻颠簸两三下，粒颗饱满的黄豆会魔术般顺着惯性滚到下方位，用左手轻轻一颠一簸细筛，伸出右手掌接住弹跳起来的黄豆，不偏不倚地刚好落进手心，却把扁瞎秕豆、砂土石粒和虫蛀的坏豆统统截留在筛子的高处保持不动。这种动作重复数次，几分钟后，一碗颗粒饱满的黄豆挑选就绪了。
其次是泡黄豆。我一边准备佐料，要想让马料豆储存一个星期不变质，须选择酸辣椒或者糊椒面，蒜瓣和姜丝作佐料，等淘洗的黄豆泡得差不多的时候，一边以黄豆秆生的灶火也旺盛了、锅也烧得差不多红了。接下来，退出黄豆秆，保持灶膛火灰的余温来焙干黄豆的水分，炒到黄豆皱皮锅干时，盛在碗里备用。另加大火力烧锅微红，倒适量的菜籽油炼制油温至无泡沫、冒青烟时，再次撤掉黄豆秆，利用余火炸炒豆皮伸展，黄豆炸裂开口，直到金黄酥脆为止。
关键是炒黄豆。炒黄豆可是慢活路，急不得的。火大了或者炸过火了，炒出来的黄豆是焦黑的、苦味的，根本难以下咽；若是炒不透彻，外表是脆黄了可核心还是生的，吃起来不够酥脆，也无香味可言。此时不由得想起曹植的七步诗 煮豆燃豆萁 ， 相煎何太急 ，煎要慢慢来，慢功出细活。待炒好的黄豆盛一半装盘，撒点盐，拌匀即可食用。再把余下部分与佐料同炒，掺水煮干收汁就起锅待装瓶了。
玻璃瓶子是买几瓶罐头吃了留下的，比现在的老干妈油辣椒瓶稍高稍大一点，装满满的两瓶马料豆节约点够我吃一个星期，有时心狠点，会炒三四瓶，那时也懂得舍与得的辩证关系了。
我在鸡场中学读书那会儿，从家里到学校要走二十公里山路，一般星期五下午放学后就急忙赶回家，可星期天中午必须到校。每次返校时，挑起母亲早就准备好的两瓶马料豆、二十斤大米、换洗衣服和十块钱的担子，在母亲的千叮咛万嘱咐中独自上路了。
路遥无轻担,任重而道远。我一个人挑着担子走得急，累了，就换个肩来承担，不慎担子磕碰到了逼仄山路两边的岩石，只听 啵 一声闷响，我预感玻璃瓶可能被撞破裂了，急忙放下担子检查。果不其然，两瓶马料豆全都破损了，辣椒油顺着缝隙渗出来，把作隔层的几本书本也染红了，仿佛心在滴血。我情急之下，禁不住为自己的过错大哭起来，引得赶集过路人奚落的眼睛。我摘土茯叶包裹破瓶子，找几根藤条绑扎结实后，把它吊在胸前，犹如叫化子勉强撑到学校。
到校后，第一件事是用特大号的方形铁皮饭盒淘米，送去给蒸饭的吴师傅排队，晚了排不上第一甑饭，等到第二甑饭时，还没来得及吃饭，就已经上晚自习了。
在校是一天中、晚两餐饭。每次吃饭就像完成任务似的，放学领饭盒回到宿舍里，打开玻璃瓶，拿小勺子舀两勺马料豆盖在热腾腾的米饭上，就开干了。有时会递勺子或伸饭盒去蹭同学的马料豆吃。有时同学的马料豆吃完了，自己的哪怕只剩下一口了，也要匀一半给他。
偶尔尝到张凤带来的马料豆里夹杂有腊肉及血豆腐丁的甜头，此后，我每天放学和吃饭时，总跟在她屁股后面，和她拉近关系，为蹭那一口沁人肺腑的腊肉炒马料豆的特殊香味。不明了的同学还以为我们在谈恋爱！
后来转到旧州中学和宁谷中学。那时候学校尽管有食堂，饭点可以随意打菜饭了，可是很多同学跟我一样，还是坚持从家里带马料豆来学校。不是吃不惯食堂的菜，而是那份情愫割舍不掉。随便打半斤米饭回宿舍，舀上两勺子马料豆下饭，既快捷又可口，那股地道的醇香的家乡味，极像母亲唠叨的眼睛，往往会激发我无穷的学习动力。
对马料豆的偏爱不止于我，相信大多数也有同感。有次，我去普定出差路过同学教书的学校，因为没有预约，同学没有买菜，就从墙上取下装黄豆的蛇皮口袋，舀一碗黄豆来炒了两个菜，一盘炒滚豆，一盘烩马料豆，那种熟悉的味道又激发我的食欲，一连吃了三碗饭，用炒豆下蹩酒，借酒嚼乡愁，一嚼就是一天。
单身汉的我们喜欢到处串门。有时串到老乡上班的地委某局去，他说我们难得遇着，执意留我吃饭。连忙跑去机关食堂打了两钵饭菜来，只见他从书柜里拿出一瓶马料豆，先往自己的饭钵里盛了两瓢，接着才问我要不要来一点尝尝，我说我也喜欢，这是我一辈子吃不厌的佳肴。老乡一脸兴奋，连说我们臭味相投。
令我印象深刻的是，去紫云县宗地乡出差，参加某工程验收的有各级领导和来宾，起码有四五桌人。吃饭的时候，只见每张桌子上都摆两盆菜，一盆 麻山鸡马料豆 ，另一盆 马料豆炒猪肉 ，当然，也少不了当地的布依蹩酒。当时我就纳闷了，怎么紫云这边也喜欢用黄豆来待客？事后打听才知道，紫云的 土鸡马料豆 比我们双堡那地方还出名。
关于 土鸡马料豆 ，紫云人是这样口口相传的。紫云是苗族布依族聚居的县份，以前，这里的人家并不富裕，可是他们天生特别好客，有客自远方来，主人便抬出自酿的蹩酒，吩咐家里边炒一碗马料豆来下酒。之所以用马料豆作下酒菜，是因为主与客边喝一口酒，边夹一颗炒豆丢进嘴巴边嚼，边打话边打发时光，太阳落山了，客人酒也喝足了，可这盘炒豆总是夹不完。原因是马料豆颗粒小，圆滚滚的不好夹，经得起夹，才陪得住大酒量客人。另外，黄豆遇到蹩酒，三天不吃饭都感觉不到肚子饿。后来人们的好了，主人在下酒菜中加了鸡肉、腊肉或血豆腐，至此，马料豆和土鸡、腊肉就结下了不解之缘。
难怪，安顺人把这道淳朴的炒马料豆做到极致，做得世代薪火相传。以至于清明祭祖，抑或举行重大祭祀和节日活动，总少不了炒马料豆这道供品。大概是屯堡前辈们当年为了方便行军打仗，以炒马料豆当干粮的缘故，既方便随身携带，又味美，能扛饿。
现在安顺的餐馆经常在餐桌上，摆上一壶茶、一两碟炒豆，供先来的前客等后客时混混嘴，有些餐馆会上一道炒豆拌青椒的家常菜点缀其间，仿佛在竭力证明自己是地地道道的安顺人。
注：①蹩biangd ng酒：古代流传至今的农村以植物果实或粮食为原料，用土法烤酒工艺酿制的土酒，其酒精浓度不高，但后劲大，喝的时候像饮料，口感极佳，可喝多了容易醉倒，神自不清，记忆模糊，站立不稳，极易跌倒，一声清脆的 蹩 声，俗称蹩酒。
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